微風二館丸壽司

在微風常看到一堆人在排迴轉壽司「丸壽司」，人氣很旺。這天下午路過忠孝東路的微風二館，看到丸壽司沒幾個人，心念一動，淘了淘口袋就進去試試。

坐定之後，稍微看了看菜單，叫了罐啤酒，便請師傅上壽司。這天原已身心俱疲，喝了點酒之後，恍恍惚惚之間，眼前已然疊起了七八張空盤。每盤兩貫，算下來也吃了十幾貫，肚子卻沒什麼飽意，只覺得無限的空虛。

丸壽司並不算難吃，否則我也不會一連點了七八盤。但丸壽司同時也讓人感到空虛，所以連吃了七八盤仍然毫無滿足感。食材的鮮度沒什麼問題，入口之後，至少會讓人想吞下去，而不是吐出來。醋飯或許沒什麼了不起之處，但至少不乾不澀不硬不生不冷不熱，其實也不錯了。但不知道為什麼會這麼空虛……

七八盤吃下來，沒有點特別貴的食材，大約要五六百。這價位讓我想到游壽司和小高玉，這兩家等級都比丸壽司略好一二，甚至我還想到了價位相近的魚道生午間定食。但丸壽司還是有它的好處：不像游壽司那麼難定位、不必遠去內湖南港、吃起來簡便省事，不花多少時間。

或許我哪天還會再去吃丸壽司，只是不知道幾時才有「很想好好空虛一下」的心情。

Zassenhaus Santiago Knee Mill 手搖磨豆機

我不煮 espresso，不須要細研磨，也不排斥動手，所以十年來都用手搖的「郵筒」磨豆機。郵筒一隻不過 500 塊，相當好用也相當耐用。除了有進豆葉片，更棒的是咖啡磨成粉後直接落入圓筒，無論是倒進塞風壺、手沖杯、摩卡壺、愛樂壓（Aeropress），都非常方便，遠勝容易卡粉又不易倒出的傳統抽屜式手搖機。

但是郵筒的研磨品質還是不夠好，均勻度欠佳，粗細之間差異頗大。郵筒的升級選擇，一般就是中高價位的電動磨豆機，例如三千多塊的小飛馬、小飛鷹，再上去就是 Rancilio Rokcy、Mazzer Mini 之類的，價格不斷往上跳。我對飛馬、飛鷹印象不太好，與郵筒相比，它們主要的優點似乎在於電動，而不在於研磨品質。Mazzer 當然不錯，但就上萬了，既然不玩 espresso，也不想搞得那麼複雜。常年以來，真正讓我動心的磨豆機只有兩種，一是高階手搖機，二是皮帶驅動、充滿工藝美的 "high-end" 磨豆機 Versalab M3。眼看我老舊的郵筒漸漸退化，煮咖啡雜味不少，今年終於下定決心買一具 Zassenhaus Santiago。相對於音響，我對咖啡真的很小氣。將近十年前買的 Hario TCA-3 塞風壺、郵筒、瓦斯噴燈一路用到現在，從來不曾升級。今年換個磨豆機，也算是跨出一大步了。

德國製造的 Zassenhaus 一台不加運費就將近 3000 塊，幾乎可以買到飛馬飛鷹。我最好奇的是，對於我的沖煮需求來說（以塞風為主，偶爾用 Brikka 和 Aeropress），Zassenhaus 的研磨品質，究竟是在哪個等級？是飛馬飛鷹這個等級，還是 Rocky、抑或是 Mazzer 的高級機種呢？或者根本就和郵筒差不多？我找了一些資料，但 Zassenhaus 的用家本就不多，很多評論也只是說比 Hario 陶瓷磨豆機好，與電動磨豆機的比較，僅限於沖煮 espresso 的心得。這些評論不約而同地指出用 Zassenhaus 細研磨非常花時間，煮一杯 espresso 要先磨上好一陣子，但研磨品質似乎沒什麼負評。有些人甚至誇張地說 Zassenhaus 和 Mazzer Super Jolly 差不多，讓我非常吃驚。另一方面，Sweetmarias的比較表上 卻說 Zassenhaus 這種 conical burr 在粗研磨時，均勻度並沒有細研磨時優秀。在網路上看來看去，仍然不得要領，因為始終找不到從塞風或手沖的角度去比較各種磨豆機的文章。其實磨豆之重要，並不下於沖煮，而且並不僅有 espresso 才需要講究啊！

我買的是 Zassenhaus Santiago，又名 Knee Mill，外型狹長，適合夾在膝蓋間使用，更容易施力。框體是山毛櫸（beech）實木，染成胡桃木色，外觀比想像中更大，又重又沉穩，質感很好。

上蓋應是黃銅鍍金，處理得金光閃閃。進豆的上蓋開闔有個應力，無論是開啟或關上都無分毫晃動，密合度也很好。

  

研磨粗細透過軸上的旋鈕調整，可以調整的幅度相當大，而且比郵筒更容易調整。但是無段，也沒有指示器，所以如果設定跑掉了，不太容易調回來。

最讓人吃驚的是豆槽，竟然是陶瓷做的！光滑平整，非常容易清潔，與 burr 的接合處幾乎沒縫隙，不像郵筒總是卡滿了渣籽。轉軸非常粗，而且上下兩端都有固定，轉動時異常穩定，幾乎沒有任何晃動。相較之下，郵筒的轉軸只有單向固定，從上方垂下，晃起來可嚴重了，也所以 Zassenhaus 的研磨均勻度大勝郵筒。

Zassenhaus 沒有螺旋槳進豆葉片，原本以為會磨得比較慢，但實際用後，發現磨得挺快，和郵筒差不多。

和大多數傳統磨豆機一樣，磨好的粉會掉到底下的抽屜裡。我很討厭抽屜設計，容易卡粉、容量通常又小，必須多次倒粉。但 Zassenhuas 的抽屜卻硬是好用許多，一來是容量大，可以一口氣磨完再取出，其次是磨好的粉會集中在抽屜中央，不會灑得內外到處都是，光這兩點就遠勝眾多抽屜機了。但從抽屜倒粉還是比較不便，我只好先把粉倒到另一個碗裡，再放入上壺。以這點來說，郵筒的設計仍然是最高明的。

實際拿來使用，磨成塞風合適的粗細，研磨品質真的頗佳，非常均勻，絕少細粉，更沒有粗大的碎片。磨起來也夠快夠安靜，而且機身重、刀片利、軸心穩，比郵筒省力許多。本來磨豆是件繁瑣而不得不為的事情，現在卻變成享受咖啡的一部份，真是始料未及。

同樣的價錢，可以買入門級的飛馬飛鷹，也可以買到高級的手搖機。其實手搖磨豆機在一般沖煮上不會太花時間，而且 Zassenhaus 磨起來手感極佳，如同操作精密工具一樣充滿快感，比任由電動磨豆機在那兒吵鬧有趣多了。

至於研磨品質，目前已經確定 Zassenhaus 遠勝郵筒了，但仍然不知道與各式電動磨豆機起來如何。希望有天能與其他磨豆機比較，解開我長年的疑惑。

Suntory Premium Clear 黃金桂烏龍茶

日本進口茶飲料，在 7-11 鋪貨，一瓶只要 29 元！最近上市的 Suntory Premium Clear 黃金桂烏龍茶完全打破一般日本茶飲 39 元的「公訂價」了，價位和 25 元級的台製茶飲似乎同為一級。

然而黃金桂烏龍茶無論是口感、香氣、回甘都是日本進口茶飲的一般水準，並沒有因為特別便宜而遜色。尤其清香淡雅的口味，類似去年的 Asahi 白烏龍，非常合我的口味。近年來便利商店的茶飲中，我最喜歡的就是 Asahi 赤茶、Asahi 白烏龍、Suntory 黃金桂烏龍這三款，Suntory 黃金桂又更便宜上十元。但總體說來，Asahi 白烏龍整體的香氣和層次感仍然略勝一籌，可惜早已停售了。

自從 7-11 上架 Suntory 黃金桂之後，最近我就捨全家而就 7-11 了。全家最近也推出 Suntory 經典的烏龍茶，這個口味行之多年，甚至還曾有中國版，我 2008 在北京喝了數十罐。不過這是比較濃厚的風味，和御茶園的「冷山烏龍」一樣，過於 heavy，不耐多喝。其實這種口味的烏龍茶，應是在家裡自己泡，小杯小杯的啜飲。500mL 的冷飲，常作解渴之用，還是清淡一點比較適口。

同時在台灣三得利的網站上也發現了另款茶飲熱烏龍茶，在全家的保溫箱販售。價格也是三十多元，但容量較小，喝起來卻極佳。焙度中等，口味適中，熱熱的喝來，簡直就像在家裡喝現泡的，非常優異。不過我是粗俗人，在外面奔波還是習慣牛飲冰茶，小容量的熱烏龍，恐怕沒有太多機會享用。

燒臘不熱？

某個美食討論區的一篇食記，有人到香港吃「鏞記」，惋惜燒鵝不夠熱，我看了一愣，會意不過來。但後續回應亦有人認同，覺得燒鵝不熱，我開始懷疑自己一直以來的認知：燒臘本來不就是吃冷的嗎？

雖然很少在台灣吃燒臘，但反覆思索，居然想不起來幾時吃過熱得炙口的燒臘。有時是微溫，有時是常溫，但絕不曾吃過熱的燒臘。一般燒臘店，燒臘出爐之後，便一長串吊在板前室溫保存。接單才拿下來切盤，賣完為止。幾時有現點現做，出爐就上桌的？為何好幾個人都認為鏞記的燒鵝不夠熱，熱一點會更好？難不成要像肯德雞一樣，一撕開還會直噴熱氣嗎？

台灣口味，鹹食似乎一定要燙口。當便要熱、湯要熱是必定的，但三明治也要熱、西餐的麵包也要熱，滷味也要加熱、甚至連鹽水雞也可以加熱。上週在 7-11 買個御飯糰，店員居然也問我要不要加熱。我開始擔心，以後是不是連燒臘都要加熱才好賣，主打「加熱燒臘」了。

天府麵庄

這家小麵店在國父紀念對面，離家不遠。最近看了好多部落客寫，中秋之夜也跑去吃了。店很小，菜色不多，隨意點了燃麵、涼麵、雞湯、夫妻肺片，亂吃一通。

與我在北京吃到的那些川式口味相比，天府麵庄仍然差得太遠。雖然有香也有麻，但滋味不夠紮實，少了那醇厚的密度，「飽合度」不夠高。但與台灣一般的「川菜」相比，卻又勝出不少。至少這裡真的會麻，味道有變化有層次，不單是死辣而已。尤其花椒下得不少（難得），多多少少捕捉到了那麼點神韻。

吃完之後有些茫然。雖不滿意，但便宜又近，好像也沒理由批評了。

白冰

雙連圓仔湯（雙連○仔湯）價位不低，但配料皆極用心，煮得恰到好處，軟而不化，充份保留食材原味。店內環境更是獨步冰品店，寬敞舒適，潔淨明亮，坐在裡面絕無絲毫侷促不安。穩定高質的食物，宜人的環境，稍高的價位，雙連圓仔湯可說是冰品店中的鼎泰豐。

在這裡我最喜歡的是白冰。「白冰」是我自己的配方，乃加了銀耳、蓮子、花生、湯圓的刨冰。這四種配料顏色至淡，散落在晶瑩的刨冰上，讓人頓時忘卻了溽暑。蓮子微苦而甘，花生馥郁甜美，銀耳和湯圓本無強烈氣息，但一脆一軟成了對比。白冰口感清爽，以花生為基調，蓮子為點綴，甜度「四分之一糖」，滋味清新，淡雅雋永。

林家乾麵

第一次去，學著隔壁桌，加了鳥醋和辣椒，不知何以好吃。

第二次去，只加烏醋，不知何以好吃。

第三次去，什麼也不加，全神貫注捕捉蔥花拌著油湯的淡淡滋味，從此成癮。

建中不愧是一流學府，旁邊一間小小麵店，勝似大學一整條宵夜街。

北京老磁器口豆汁

在北京的最後一天，早上向旅館退房，坐上計程車來到雍和宮。造訪北京數次，已經遊遍諸多名勝古蹟，有些地方甚至去了兩三次。本來考慮最後一天是否要再訪頤和園或圓明園，後來還是決定到雍和宮一帶見識新的古蹟。雍和宮週邊有兩個景點緊臨，分別是國子監／孔廟和地壇公園。地壇是古代帝王祭地的所在，名氣固不如天壇響亮，也遠不及旁邊的雍和宮熱門，但卻是很可愛的地方。地壇公園的門票只要兩元人民幣，觀光客極少，說是觀光景點，其實更像當地居民聊天運動的樂園。正因為地壇公園沒有景點名勝的派頭，更顯得自然可親。尤其綠地花木整理得乾淨優雅，自成一格，在灰暗破敗的北京市裡直如世外桃源。

赴機場前，我決定抽出一點時間，從地壇趕到天壇，吃最後一樣小吃：豆汁。北京的豆汁如雷貫耳，據說味道有如餿水，非當地人不能接受。梁實秋是北京人，在《雅舍談吃》中如是說：「就是在北平，喝豆汁兒也是以北平城裡的人為限，城外鄉間沒有人喝豆汁兒。」「我不知道為什麼北平人養成這種特殊的口味。南方人到北平，不可能喝豆汁兒的，就是河北各縣也沒有人能容忍這個異味而不齜牙咧嘴。」「豆汁兒之妙，一在酸，酸中帶餿腐的怪味。二在燙，只能吸溜吸溜地喝，不能大口猛灌。三在鹹菜的辣，辣得舌尖發麻。越辣越喝，越喝越燙，最後是滿頭大汗。」彷彿是納豆、藍紋乳酪一類好惡兩極的食物，梁實秋寫得生動，讓人益發好奇，更想試試了。

據說許多現代的北京市人，也無法接受豆汁的氣味，當地販賣豆汁的店家比想像中更為稀少。在北京市遊盪幾日，只在鼓樓邊見到一小間豆汁店。「老磁器口豆汁店」是知名的豆汁店，開設了幾家分店，都集中在北京城南端天壇一帶，我去的這家就在天壇北門正對面。

打開店內，裡面的情境讓我吃驚。衛生尚可，但格局擺設及至其他用餐訪客，都非常「在地化」，恍若時光倒退二十年，與門外進步繁榮的北京市容有如兩個世界。牆上寫著菜點項目，各種菜色小點都在一元上下，也與北京一貫的高消費迥然不同。放妥行李，快速點了豆汁、焦圈、燒餅、鹹菜等幾樣，付款取餐，加起來尚不滿五元人民幣。

豆汁

焦圈、鹹菜、燒餅

端著盛好的豆汁走回坐位的過程中，我一直試著用嗅覺感受豆汁傳說中的怪味，但只聞到淡淡的酸味，頗像酸菜榨菜一類，倒不特別難聞。用湯匙啜了一口，湯汁濃稠，有個難以形容的味道，卻並不讓人反感。或許讓我聯想到加了醋的鹹豆漿，但也不全然能如此類比。

然後我把鹹菜加進豆汁，再把焦圈撥成幾段，一齊泡著豆汁就這麼唏哩呼嚕的喝起來，而且居然欲罷不能，三兩下就喝完了。我只能說，這實在是人間美味，比台灣街坊的鹹豆漿更勝一籌。豆汁口感濃稠，味道卻清淡，那酸味更是迷人，配著切成細絲的鹹菜真是說不出來的合拍。不過這裡的鹹菜只鹹不辣，豆汁也不夠燙，如果像梁實秋所說的又辣又燙，勢必更好吃，光憑想像就足以令人心醉神馳。焦圈也是首次吃到，同樣讓人一吃就上癮。焦圈有點像油條，可是口感遠為紮實，浸在豆汁裡仍然酥脆可口，不像油條一泡就爛。此時寫文憶及當時情景，想像口中滋味，不禁饞涎欲滴。真希望台北也有家豆汁店讓人解饞，如能當早餐，天天喝上一碗，那就更棒了。

圓型的燒餅口感也非常紮實，和台北的「馬叔餅舖」是同類產品，但香氣與口感更勝馬叔餅舖。不過這總算是在台北還能買到的東西，不像豆汁、鹹菜、焦圈在台灣根本看都沒看過，讓人念念不忘。心想梁實秋等老一輩人，從小吃慣豆汁，後來卻再也不能回到北京，再也吃不到道地的味道，多麼悲傷難耐。從美食的角度，彷彿得以約略體會第一代外省人思鄉情切的哀愁。這趟北京之旅，吃了麻辣燙、滷煮火燒、爆肚、奶酪、新疆烤串等一系列當地小吃，最讓我難忘的，無疑是離別前的這碗豆汁。

北京簋街「蘇力坦」新疆餐廳

吃完東興順爆肚張，離開什剎海，沿著地安門外大街往南走，買了兩斤「秋栗香」的烤栗子，再到著名的「文宇奶酪店」吃奶酪。北京的奶酪質地幼嫩，吹彈可破，更有個酒香，非常好吃。文宇的也算不錯，但仍不及兩年前在「文竹」吃到的那麼香醇。可惜文竹已於去年歇業，再也吃不到那味道了。

下午在王府井逛了半天，卻沒看到想吃的餐廳。直到晚上十點王府井一間間百貨都打烊了，沒東西吃，只好往北京傳說中的宵夜街「簋街」出發，吃「蘇力坦」新疆烤串。第一次來到簋街，週日晚間十一點時分，整條超過一公里的大街仍然燈火通明。走了將近一公里，終於找到了「蘇力坦」餐廳。當時店內沒客人，燈光灰暗，老闆正在掃地。坐定之後，照例先來一罐燕京啤酒，再點了芥末菠菜、烤[餐曼] ，再隨意點了十來支牛羊雞烤串、最後又加點了一盤新疆哈密瓜。北京夏天盛產桃子與瓜類，水密桃、哈密瓜都十分可口，又遠比台灣便宜。北京鬧區有許多小販，把哈密瓜削成薄薄一長片，串在竹籤上，一串一元人民幣。在路上邊逛邊吃這瓜串，十分消暑。

蘇力坦頗有清真餐廳的格局，店內雖無裝潢但十分乾淨，廁所更是遠高於一般北京餐館的水準，另人可喜。老闆據說是新疆人，不太會講北京話，從頭到尾不停打掃，忙個沒完，也是奇特。過不多久芥末菠菜首先上桌。外觀和常見的清炒菠菜一般無二，但口味非常刺激，只得一小口一小口細細咀嚼，以免嗆到。菠菜火候恰到好處，質地也細，口感正好。可惜不冷不熱，既不是涼菜，又少了香熱的鑊氣。接著老闆拿出一張磁盤，放在桌上，然後烤串逐一上桌，一把一把堆在盤子上。

雞軟骨

牛板筋

雞心、雞腿

羊肉

雞胗

八年前初訪北京，當地人帶我去吃了新疆烤串，從此念念不忘。新疆烤串用孜然等香料調味，配上北京當地鮮嫩的羊肉，無疑是天作之合，美味無匹。台北最近幾乎似乎也有些新疆烤串的小販，但水準遜色太多。台灣的羊肉、雞肉其實不錯，但調味完全走調，雖有孜然的味道，但不是太淡，就是氣息渾濁，一點也不香，殊無動人之處。「蘇力坦」的烤串是否道地，我不知道，但本身無疑是好吃的烤串。最厲害的是調味，香料看似下得不重，但香氣逼人，馥郁可口。更難得的是，孜然的味道雖強，卻清新可喜，沒有半點引人不快的濁氣。張口咬下，鼻腔嘴唇就先感到一陣暢快，心曠神怡。食材也不錯，但相對之下不如調味那麼讓我驚喜（主要也是台灣的「新疆口味」實在落差太大）。羊肉如北京正常水準，柔嫩鮮美，毫無羶氣，初嘗還以為是雞肉。牛板筋肥厚耐嚼，而且還有湯汁。至於雞肉、雞內臟就普通了，台灣的雞肉還是比較強些。雞肉裡最好吃的是雞翅，外皮略焦，裡面的肉熟得恰好，鮮嫩多汁。

烤串吃了半盤，開始飽漲之時，一大盤烤[餐曼]上桌。老闆娘說這是饅頭壓薄，灑上香料烤成。現烤現吃，麵皮口感像 pizza，但上面的調味卻是孜然等香料，兩者合一，頗為新奇。只吃了兩片，最後打包帶走。第二天放冷了，餅皮變硬，吃起來卻像蘇打餅，上面的氣息依舊芬芳。回到台灣再拿出來吃，聞到那股清香，既覺得遙遠，又感到迷戀。

北京前海「東興順」爆肚張

吃完川辦一覺睡到隔天中午。起床跳上計程車來到鼓樓，先吃了碗「姚記炒肝店」的滷煮火燒，便信步走到不遠的什剎海前海東沿，在銀錠橋附近找尋爆肚名店「東興順」爆肚張。兩年前來到北京，就一直想吃爆肚張，但這家店生意火熱，下午三五點就賣完收攤，三度拜訪都沒能趕上。這次不敢造次，下午兩點就抵達店門口。

這是 2008 年的照片，那時還是老舊的破屋，食客擠在狹小的廳堂裡用餐。如今已經整頓改建，煥然一新，室內寬敞明亮，還有空調，如此環境在北京小吃店中可算相當高檔（當然，價位也十份高昂）。

老闆、老闆娘坐在門前的棚子裡打麻將啃螃蟹，好不快活。週日下午卻沒有太多客人，跑堂領我一個坐了張四人桌，照例點了一盤羊肚仁、一盤牛百頁。我對爆肚的好感，一直停留在 2002 年北京當地人帶我吃的「湯爆」，只記得調味甚重的湯頭裡泡著數種牛羊內臟，爽脆鮮美。後來重回北京，卻不知上哪找好吃的湯爆。前年在「九門小吃」的「爆肚馮」吃了「水爆」之後，感覺非常震憾，牛羊羶臭聞之欲嘔，與回憶中的爆肚大有不同。東興順爆肚張賣得也是水爆，但聽說處理得比爆肚馮好，於是今年仍然鐵齒地來吃爆肚。

梁實秋在《雅舍談吃》裡寫道：「爆肚仁兒有三種做法：鹽爆、油爆、湯爆。鹽爆不勾芡粉，只加一些莞荽梗蔥花，清清爽爽。油爆要勾大量芡粉，黏黏糊糊。湯爆則是清湯汆煮，完全本味，蘸滷蝦油吃。」從文中看來，梁實秋說的湯爆，應是今日的水爆，而今日的湯爆則可能接近雜碎湯。兩年前親眼看過爆肚馮的水爆作法：羊肚牛肚仔細剝洗過後，一次一份，丟入大鍋中，沸水一汆，立即盛盤。爆肚本身沒有任何調味，全靠蘸料。蘸料以麻醬為基底，混入莞荽、糖、醋等，配方各家不同。

羊肚仁

牛百頁

蘸醬（又稱「小料」）

爆肚要花相當工夫處理食材，但「爆」的過程卻不到一分鐘。點菜不滿五分鐘，羊肚仁、牛百頁就一齊上桌。爆肚張的食材，賣相比爆肚馮乾淨，氣味也沒那麼重。但把鼻子靠近羊肚仁，仍然能聞到一股濃烈的羶氣，夾雜了草腥味、羊騷味，更有牛羊糞便的臭味，說來實在很不好聞。把注意力從鼻尖移開，挾了一塊羊肚仁，蘸了厚厚一層麻醬放進嘴裡。用味覺去體驗，似乎就不那麼臭了。羊肚仁本身口感極佳，介於豬肚、豬小腸、豬脆腸之間，脆而耐嚼，與醇厚的麻醬更是絕配，吃在口中若不意會那羶味，確實頗有可口美妙之處。但是咬到最後，麻醬盡去，肚仁本身的氣息漸漸上來，趕緊一口嚥下。北京人稱那嚼到最後的滋味為「清香」，在我則不堪負荷。相較之下，牛百頁本身沒有太重的味道，在台灣也算常見食材，吃起來就容易了些。不過多吃幾口之後，仍然有股草腥味，若不是香醇的麻醬壓著，實在也不太好受。

由於這兩盤份量都不小，又都是有咬口的食物，再加上心理因素，所以吃得特別久特別慢。好在店內環境舒適，吃幾口爆肚，再喝上幾口可樂，壓壓口中的羶味，倒也別有一番樂趣。一邊吃，一邊思索，要從什麼角度欣賞爆肚這樣的食物。在台灣處理牛百頁等食材，多半用蔥薑爆炒，再加入米酒沙茶去腥壓味。但在北京「水爆」則採取了完全不同的進路，食材僅以清水汆燙原味呈現，壓味去腥全靠那一小碗麻醬。

羊肚仁口感雖好，但味道極重，蘸著濃厚的麻醬，連吃半盤之後才漸漸習慣那味道。但如果不一直與羊騷牛糞作聯想，其實也沒有那麼糟。我喜愛的生蠔海膽，對不敢吃的人來說，或許也是相類的情況。如果說生蠔的「磯味」有海洋的氣息，那麼爆肚的「羶味」則讓人想到草原大漠的豪放遼闊。邊吃邊想，吃到最後，漸覺兩頰酸麻，似乎也不那麼難以下嚥了。行文的此刻身在台灣，居然還有點想念。假如日後再訪北京，必然會克服心理障礙，再吃上兩盤。這心態又頗像我初嘗生魚片的年歲，一面覺得噁心不適，同時又感到新奇好吃，事後更會反覆回味。

最後加點了一盤拍黃瓜，中和嘴裡的餘味。這拍黃瓜用蒜與醋味調，口味粗豪，與台灣迥然不同。假如台灣的北方菜館做這樣的口味，說不定還會被本地食客嫌棄為「不道地」。

東興順爆肚張店門口的前海風光